Ar Shein nužudė svajonę apie tvarumą madoje?

„Shein“, beprotiškai sėkminga elektroninės prekybos mados įmonė, atsiradusi vos prieš 14 metų, svarsto apie 100 mlrd. ten su Elono Musko „SpaceX“.

Kinijos mažmenininkui iki šiol pavyko įveikti baisiausias viešųjų ryšių problemas – kaltinimus dizaino vagystėmis, didžiulio jo poveikio aplinkai kritiką, pasipiktinimą sukeliančius pasiūlymus, tokius kaip svastikos karoliai – siekdamas amžinai užkariauti pirkėjų širdis ir protus. ieškant mielų stilių žemiausiomis kainomis.

Kol kas tai veikia. „Shein Gen Z“ kulto sekimas buvo gerai dokumentuotas – paaugliai ir 20 metų amžiaus žmonės būriais lankosi „TikTok“, norėdami parodyti ir peržiūrėti savo „Shein“ žygius. Startuolio strategijos puikiai dera su socialinių tinklų platformos struktūriniu poreikiu nuolat gauti naujo turinio, todėl naršant Shein tinklalapyje dažnai atrodo, kad žiūri į pasireiškusią malonumų ieškančią interneto sielą.

Tačiau greitoji mada apskritai nesuvokiama yra tai, kad bėgant metams, nepaisant griovių ir didelių nesėkmių, pramonė sugebėjo apeiti nenuginčijamas tiesas apie gilius struktūrinius trūkumus, dėl kurių įmanoma gaminti didelius drabužių kiekius. „Shein“ yra naujausia ir ryškiausia nesustabdomo vartotojų troškimo bet kokia kaina apraiška, o kadangi „Shein“ pasiūlymai beveik nieko nekainuoja, bendrovė jau galėjo užsitikrinti nuolatinę vietą mados pasaulyje.

Tikrai nėra nieko stipresnio už dopamino smūgį, kai žmonės gauna 13 USD suknelę.

Elizabeta Šobert

„Tikrai nėra nieko stipresnio už dopaminą, kai žmonės gauna 13 USD suknelę“, – sakė STYLESAGE rinkodaros ir skaitmeninės strategijos viceprezidentė Elizabeth Shobert. „Tai iš karto, tu pajunti tą skubėjimą ir jautiesi puikiai. Tai teikia daug didesnį pasitenkinimą nei dalykai, kuriuos turime padaryti, ir pasirinkimai, kuriuos turime padaryti, kad būtume tvaresni.

Pastaraisiais metais kai kurie mados analitikai iškėlė teoriją, kad sezoninės tendencijos tapo nebeaktualios, nepaisant nesibaigiančios socialinės žiniasklaidos tobulėjimo: norint būti pastebėtiems, svarbiau išsiskirti, nei prisitaikyti. Kartu su destabilizuojančiu mirtino viruso puolimu, kuris daugelį mėnesių privertė visus mūvėti sportines kelnes, gali būti, kad dopamino antplūdžio vaikymasis madingai apsirengus yra praktika, kuri visam laikui atskiesta. Alixandra Barasch, NYU rinkodaros docentė, taip nemano.

„Žmonėms patinka sakyti, kad jie yra unikalūs, tačiau paaiškėja, kad atitiktis ir socialinis signalizavimas bei visos psichologinės priežastys, kodėl tendencijos yra rinkos tikrovė, tai yra sunku įveikti kaip vartotojui“, – sakė Baraschas. „Socialinis poveikis yra tikras, o estetiškai žmonės turi tik tiek galios, kad išvengtų šių jėgų.

Tvarumas yra viena patraukliausių pastarojo meto mados tendencijų. Vartotojams vis labiau suvokiant pasaulinės drabužių pramonės neigiamą poveikį aplinkai, prekės ženklai žadėjo sumažinti išmetamų teršalų kiekį, naudoti etiškai pagamintas, perdirbamas medžiagas ir pagerinti darbuotojų teises. Tyrimas, kurį atliko Mados verslas nustatė, kad 2020 m. 32 % Millennials ir 30 % Z kartos respondentų teigė, kad daugiau išleistų gaminiams, kurie daro mažiausiai neigiamą poveikį aplinkai.

Kitais metais Vokietijos elektroninės prekybos įmonė „Zolando“ parengė vartotojų ataskaitą ir nustatė, kad nors 72% respondentų teigė, kad svarbu sumažinti maisto, plastiko ir vandens atliekas, tik 54% teigė, kad tas pats pasakytina ir apie madą. 44% teigė, kad tvaresni pasirinkimai kitose savo gyvenimo srityse atleidžia jų skonį vienkartinei madai.

Jei esame pavargę ar vieniši, jaučiame finansinę įtampą ar infliacijos neapibrėžtumą, sunkiau dėti pinigus, kai reikia pirkti pagal vertybes.

aliksandra barasch

„Vartotojai tikrai tiki, kad jiems rūpi moraliniai savo pirkinių aspektai, o kai jie yra saugūs, jie gali priimti tokius verte pagrįstus sprendimus“, – sakė Baraschas. „Tačiau kai jaučiamės šiek tiek mažiau saugūs, jei esame pavargę, vieniši, jaučiame finansinę įtampą ar infliacijos netikrumą, sunkiau dėti pinigus, kai reikia pirkti pagal vertybes.

Be to, kiekybiškai įvertinus dabartinius pagrindinių prekių ženklų pokyčius link tvarumo, įmonės neskaidrumas apsunkina esminių patobulinimų patvirtinimą. „Mados pramonė turi išspręsti klaidingos informacijos problemą sukurdama tikrai skaidrias tiekimo grandines ir skelbdama kokybiškus duomenis“, Mados verslas ataskaita baigta. „Kadangi liko mažiau nei 10 metų, kad būtų pasiekti pasauliniai klimato ir tvaraus vystymosi tikslai, laikas bėga ir tiesiog reikšti siekį keistis nebepakanka.

Nuo pat savo įkūrimo Shein naudojo negailestingas strategijas, siekdamas dominuoti Amerikos ir Europos drabužių rinkose. Visiškai atsisakius fizinių mažmeninės prekybos plotų išlaidų, „Shein“ visada buvo tik internete, o naudojant sistemą, kurią bendrovė vadina „didelio masto automatinio testavimo ir pakartotinio užsakymo (LATR) modeliu“, paleisties programa algoritmiškai gali realiuoju laiku nustatyti, kurie stiliai piešia mastelio keitimo vartotojų atsakymus.

Kadangi nauji stiliai svetainėje pristatomi ribotais kiekiais, gerai parduodamos prekės iš karto papildomos „Shein“ gamybos bazėje Foshan mieste, o dumblius galima greitai pašalinti.

Shein nurodo jų gamybos strategiją kaip įrodymą, kad jie įsipareigoja siekti tvarumo. „Panaudojame visiškai integruotą skaitmeninę tiekimo grandinę, kad apribotume atsargų perteklių ir sumažintume gamybos atliekų galimybę“, – rašoma jų svetainėje. „Be to, mes stengiamės parduoti neparduotas arba grąžintas atsargas didmenine kaina prieš dovanodami jas gyventojams, kuriems jos reikia.

Kalbant apie gamybą, „Shein“ taip pat teigė, kad daro viską, kad „gautų perdirbtus audinius, tokius kaip perdirbtas poliesteris, ne pirminis pluoštas, kuris mažai veikia aplinką ir sumažina žalą originaliai medžiagai“.

Tačiau tam tikri daiktai, paimti iš didžiulės bendrovės atsargų – šiuo metu parduodama 52 000 suknelių – kilo problemų. Gruodį „Shein“ striukė buvo pažymėta ir atšaukta Kanadoje po to, kai bandymai parodė, kad joje yra 20 kartų daugiau nei vaikams skirtuose gaminiuose leistina švino riba.

Kai kurie „Shein“ konkurentai, pavyzdžiui, Ispanijos greitosios mados mažmenininkas „Mango“, kovoja su sparčiu elektroninės prekybos augimu, padvigubindami erdves. „Mango“ ką tik paskelbė, kad iki 2024 m. pabaigos planuoja atidaryti 40 JAV vietų, o 2022 m. JAV taip pat planuoja atidaryti 3 882 naujas įvairiems prekių ženklams priklausančias mažmeninės prekybos parduotuves. belieka sulaukti vilčių teikiančių skaičių, tačiau tai yra didelis statymas. (Daily Beast susisiekė su Shein ir Mango dėl komentarų.)

Pagrindinis mados žavesys išlieka šio kapitalistinio verpeto centre. Kaip pirkėjai, siekdami žavingos palaimos, linkę pasakyti viena, o daryti kita; amžinai apimtas impulso kurti ir perdaryti savo įvaizdžius, save išpažįstančios vertybės bus prakeiktos. kodėl?

Vieną atsakymą galima rasti psichologinėje koncepcijoje, pirmą kartą pasiūlytoje 1943 m.: Maslow poreikių hierarchija. „Turėdami stilių ir madą, jautiesi gerai ir jautiesi taip, lyg galėtum geriau parodyti, kas esi kaip žmogus“, – sakė Baraschas. „Šie tapatybės dalykai yra tikrai galingi, o daugeliui žmonių moraliniai, egzistenciniai ir etiniai sumetimai yra aukštesnio lygio poreikiai. Šiais dalykais rūpinamės tik tada, kai patenkinami kiti, labiau socialiniai ar į statusą orientuoti poreikiai.

Kitaip tariant, galite ginčytis, kad kas nors net pradėti kad elgtųsi pagal savo įsitikinimus, jie pirmiausia turi pasipuošti sergančia nauja apranga. Būtent į šią psichologinę atotrūkį tokios kompanijos kaip „Shein“ įsiveržė ir išsikovojo teritoriją, ir jų gali būti beveik neįmanoma išrauti.

.

Leave a comment

Your email address will not be published.