Ar mados dizaineriai tikrai gali išmokti būti tvarūs?

Nuotraukų iliustracija: The Cut; Nuotrauka: Natasha Mays

Pastaraisiais metais, tvarumas mados industrijoje tapo vis labiau paplitusiu madingu žodžiu. Klientai sako, kad nori būti etiškais vartotojais, perkantys vintažą ir perdirbantys Depop. Reformacija save vadina tvariausia alternatyva, išskyrus buvimą nuoga, o Eileen Fisher įsipareigojo 100 procentų savo gaminiuose naudoti „tvarias medžiagas“. Tačiau ką iš tikrųjų reiškia tvarumas šiame kontekste, darosi vis miglotesnis. H&M pristatė 2019 m. Conscious kolekciją, kuri buvo ne tik ekologiška; ASOS reklamavo neperdirbamas kelnes kaip 100 procentų perdirbamas; ir Uniqlo paskyrė animacinį katiną savo pasauliniu tvarumo ambasadoriumi, o iš Vietnamo drabužių siuvėjų atėmė milijonus už sunkų atlygį. Ekologiška rinkodara taip toli siekia pramonėje, kuri sukelia 10 procentų pasaulinio anglies dvideginio išmetimo, greitą miškų naikinimą ir 60 milijonų tonų plastiko atliekų per metus, įskaitant mikroplastiką, kuris patenka į vandenyną ir atmosferą, kai dėvime ar plauname poliesterį. Jau nekalbant apie pramonės išlaidas: pagal švarių drabužių kampaniją tik apie 2 procentai iš 60 milijonų pasaulio drabužių gamintojų uždirba pragyvenimui reikalingą atlyginimą.

Ši įtampa yra naujos kartos mados studentų mintyse. Nina Alhadeff, Barnardo koledžo vyresnioji, dirbanti Kolumbijos bakalauro mados draugijos patarėja, sako, kad daugelis jos bendraamžių domisi „su tvarumu susijusiais“ keliais: „Nedaug žmonių sako, Noriu dirbti „Dior“, nes myliu „Dior“.. Tai: aš nori būti jų dalimi AR G“ — nurodant valdymo tarybas, kurios laikosi korporacijos etikos kriterijų, įskaitant taršos prevenciją ir darbo teises.

Daugumoje tradicinių mados programų dabar siūlomi tvarumo kursai, tačiau prie temos kreipiamasi viduje – studentai imasi biologijos ir plataus pasiūlymo apie „ekologijos ir aplinkos problemas“, o neokolonializmo ir žmogaus teisių klausimai lieka neišnagrinėti. „Lėtoji gamykla“ (vadinama kaip kontrargumentas, tarkime, greitajai madai) yra Brukline įsikūrusi mokykla, kuri tiki, kad mokiniai negali sumažinti žalos, nesužinoję viso pramonės padarytos žalos konteksto: „Mes sprendžiame kolonializmo padarinius, imperializmą, baltųjų viršenybę planetoje ir kaip tos sistemos buvo sukurtos išgauti ir išnaudoti išteklius bei darbo jėgą“, – sako aktyvistė ir dizainerė Celine Semaan, įkūrusi virtualią, laipsnio nesuteikiančią mokyklą, siekdama pasiūlyti nemokamą tvarios mados švietimą. bet kam, nepaisant akademinės kvalifikacijos. Šiuo metu mokykloje mokosi 28 000 studentų – nuo ​​„Gen-Z“ mados studentų iki bumo mokslininkų, o jos programa siūlo viską nuo tradicinių temų, tokių kaip ekologinis raštingumas, iki eurocentriškų grožio standartų ir rasizmo greitosios mados neišmokimo. „Atviras ugdymas yra tai, ko jie nemokys mokykloje“, – sako Semaan. „Realiame gyvenime jūs negalite praleisti žmogaus gyvenimo, kai kalbate apie teisingumą klimato srityje. Mūsų ekosistema veikia ne taip. Per tvarumo raštingumo pamokas mokiniai perkelia savo mąstymą nuo linijinių, vakarietiškų sistemų – kai drabužis gaminamas prakaito dirbtuvėje, dėvimas Vakaruose, o vėliau dovanojamas, kad būtų išvežtas į pasaulinį Pietų sąvartyną – į regeneracines kilpas, kur atliekos grąžinamos į žemę. „Slow Factory“ studentai susipažįsta su atliekų perdirbimu apkeliaudami sąvartynus ir yra skatinami pagalvoti apie produkto gyvavimo pabaigą prieš pradedant.

Daugelis studentų sako, kad patraukė į „Slow Factory“, nes buvo skeptiškai nusiteikę arba susvetimėję dėl pramonėje egzistuojančių tvarumo iniciatyvų, kurios dažnai atrodė kaip „žalioji plovimas“ – organizacijos, reklamuojančios save kaip ekologiškesnes nei yra, ir kultūrinis ištrynimas. „Baltųjų viršenybė ir kapitalizmas piešia šį baltųjų žmonių įvaizdį tvarumo priekyje, kai jie tik pradeda praktikuoti tai, kas jau buvo perduota kartoms“, – sako dizaineris Sayo Watanbe. Taip pat yra prieinamumo problema. Kadangi ekologiškų medžiagų gamyba paprastai yra brangesnė, drabužiai, parduodami kaip tvarūs, dažnai yra prabanga privilegijuotiems asmenims – pavyzdžiui, „Reformation“ kamšalas kainuoja 128 USD, o tvarios dizainerės Gabrielos Hearst megztinis – beveik 2000 USD. „Kaip juodaodė moteris ir vieniša motina, gaunanti valstybines pašalpas, nesu tikslinė rinka prekių ženklams, kuriančių tikrai tvarią madą. Norėjau surasti savo gentį“, – sako Natasha Mays, buvusi Londono mados koledžo studentė, dabar lankanti pamokas „Slow Factory“. Vykdydama mokyklos „Waste-Led Design“ iššūkį, Mays iš festivalio palapinių, vežamų į JK sąvartynus, pagamino tranšėjus, paversdama juos švarkų apvalkalais, į kuriuos prikimšdavo susmulkintų senų kūdikių drabužių. Pratt pramoninio dizaino studentės Charlotte Bohning ir Mary Lempres iš maisto atliekų sukūrė biologiškai skaidomus medžio anglies spenelių pyragus (Wastie Pastie), kuriuos užsidėję galėsite kompostuoti. Ir Watanbe vėl uždengė maisto pristatymo laiškus, kad galėtų gaminti rankines.

Vis dėlto geri ketinimai nukeliauja tik iki šiol. Perdirbtos medžiagos nebūtinai yra biologiškai skaidžios arba kompostuojamos, o kai kurie ekspertai teigia, kad mados įmonės turi žengti toliau, nei tik naudoti perdirbtas medžiagas, kad tikrai sumažintų tekstilės gamyklų išmetamų teršalų kiekį, kuris sudaro 76 procentus drabužio anglies pėdsako. Taip pat sunku pritaikyti lėtąją madą, jei neturite tokių ekogigantų kaip Reformacija (kuri vis dar nemoka 100 procentų savo darbuotojų pragyvenimo atlyginimo) ar Everlane. Norint iš tikrųjų sumažinti tvarius produktus iki konkurencingų kainų, reikia laiko, ir visada yra sunkumų: galite studijuoti ekologinį teisingumą, bet vis tiek dirbate srityje, kurioje žmogaus teisių pažeidimai yra visur paplitę kaip Shein pasėlių viršūnės.

Užuot pasiklydus madiniuose žodžiuose ar miglotame idealizme, modelis Amber Valletta, kuris nuo 2014 m. užsiima tvarumo aktyvizmu ir neseniai buvo pavadintas Technologijos mados instituto tvarumo ambasadore, pataria studentams gilintis į konkrečias problemas, tokias kaip vandens tausojimas ir biologinis. pagrindu pagaminti pluoštai. Vis dėlto tai gali būti pralaimėta kova. Naujausios Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos ataskaitos byloja apie neišvengiamą klimato pražūtį – ir mums pritrūksta laiko pakeisti kursą. „Mes negalime nusipirkti ar įdiegti naujovių, kaip išbristi iš klimato krizės“, – sako Aditi Desai, Kolumbijos tvarumo valdymo programoje siekianti magistro laipsnio.

Barnardo profesorė Anne Higonnet, dėstanti seminarą apie drabužius, svarsto, ar tai, kas labiausiai paveiktų studentus, yra vertybių pokytis nuo šiandieninės švaistymo kultūros, kai perkame daugiau drabužių nei bet kada, bet jų ilgai nelaikome. Atlikdami paskutinę užduotį, Higonnet mokiniai rašo esė apie drabužių prisiminimus, nesvarbu, ar tai būtų mirusio tėvo megztinis, ar suknelė, kuri leidžia jiems jaustis savimi. „Jie galvoja apie tai, kiek brangių prisiminimų jie susiejo su drabužiais“, – sako Higonnet. Dėl to jie dažniau galvoja apie drabužių spintą kaip apie tai, kas turi trukti ilgai, ir kaip apie kažką, kas turėtų būti sukurta.

Leave a comment

Your email address will not be published.